新車などを購入したときは納車まで結構な時間（期間）がかかる場合があります。その時に新車が納車されるまでの間、代車があると便利だとは思いませんか？
これは全国チェーン店で展開している買取店さんがあるのかどうか不明で、買取り店さんが個々のお店で独自に展開しているサービスの色が濃いのですが、中古車販売のルートも持っている買取店さんが多く行っているサービスで「納車までの代車貸出サービス」を行っていることもあるようです。
ただし、このサービスにしても事前に相談しておかないと思惑通りにいかないかもしれません。数に限りもあるでしょうし、このあたりはディーラーの場合と同様です。
しかしながら、ディーラーが貸し出すならまだしも、買取り店さんがそこまでやって利益が取れるのか？なんて思います。代車は普通にレンタカー計算すれば1か月でかなり高額になりますし、事故等のリスクも抱えますから保険も入っていなければいけません。
もちろん事故を起こしてしまった時の免責なんかはあるでしょうが、中古車を抱えているお店だって代車を用意するには、相応のコストがかかるもので、安いものではないからです。
ディーラー新車を購入して下取りにした場合だったらディーラーに代車を頼みやすいでしょうが、買取り店で売った場合に関しては、何とも交渉材料としては不利でしょう。こんな場合は買取店に直接代車の相談をすることで解決することもあるという事を覚えておきましょう。
買取価格が僅差なら、こういったサービスを基準に売却を決定しても悪くないかと思います。
個人売買で自分で手続きしてしまえばこのようなトラブルが起きることはないのですが、買取りを依頼して書類一式を用意して手続きを任せてしまった場合はあり得ない話ではありません。
逆に個人売買の際は絶対に相手任せにせず売り手である自分から手続きを完了させるべきです。自分の名義のまま何かあった時には車検証の名義である自分自身に何らかの責任が降りかかってくる恐れがあります。
買取専門店の中でも大手のチェーンである、たとえばガリバーなんかはこのあたりの連絡はかなりしっかりしています。同店に十数回売却をしましたが、今まで手続きの不備があったケースは一軒もありません。
まあ人間がやることですから絶対はないかと思いますが、信頼度は高いとみて間違いないでしょう。他の大手チェーン買取店も信用は重要でしょうから、名義に関わることや個人情報の管理にはかなり気を使っているはずです。
しかしながら念のため名義変更の完了通知と期間に関しては前もって話をつけてから売却契約をすることをお勧めいたします。個人経営の中古車店に売却する場合などは特に注意しておきましょう。
通常の場合はローンを完済した後に車を購入したお店（ディーラーなど）に行って所有権解除をしたい旨を伝えれば、所有権解除に必要な書類を教えてもらえますので、それに従って用意するだけで、後の手続きは任せてOKです。
必要な書類については名義変更に必要な書類と変わりありません（自分で手続きする場合は若干記載する用紙に違いはありますが）。買取店に売却する場合は、わざわざ所有権解除手続きを行ってから売却する必要はなく一括して手続きが出来ますのでご安心を。
問題は所有権解除をしようと思った時に購入先の名義になったまま、購入先が倒産しているときの場合です。こういった場合は自分で手続きをするのが困難なので、それこそ買取店さんに丸投げしてしまった方が、労力的にかなり楽です。これによって査定が落ちることもないですから、自分で頑張るメリットはないです。
売却の際に必要な書類のすべては再発行が出来るものです。多少は面倒ですが再発行に必要な書類を揃えればOKです。車検証は陸運支局（または販売店で代理してもらう）、自賠責保険証は発行した販売店、納税証明は陸運局の自動車税管理事務所で再発行します。
ちなみにリサイクル券に関してはすでに、現存しうるすべての車に対して適応（発行済）になっていないとおかしいので、再発行の必要がありません（車検の時の提示義務も無くなりました）
当然ながら曖昧な態度をとれば、売るのかそうでないのか？どこで売るのかを確認してくるかと思います。コレをウザったい、しつこいと感じる人もいるかと思いますし、もちろん気持ちも解かりますがちょっと冷静になってみましょう。
もとはと言えば、こちらがお願いした査定です。最も交渉で釣り上げるためのネタのための査定だったかも知れませんが、買取り店もボランティアで無料出張査定などをしているわけではありません。
買取店は買い取ってこその商売なので、査定をしたら一台でも多く買取りたいはずですし、それが仕事です。とは言ってもそれを考慮し、妥協して売却した方がいいということではありません。
しつこいと感じたら、それは「その査定では売れない」という意思をハッキリさせていないからだと思います。「考えておく」「もうちょっと時間が欲しい」では弱すぎます。「まだ売れない」これでも駄目ですね。
「その査定金額では～さんには売れないから他で売却する事に決めた」、「○○円だったら売却する。それ以外では売れない」、「～買取店さんが○○円の査定をくれたからそちらで売ることに決めた」。。。このくらい確定的に言わないと、向こうも交渉のためにじらしているのか？と勘ぐって諦めきれ無いでしょう。
逆にここまで気持ち良く断ると、ここから交渉に発展するか、無理ならスッパリあきらめるでしょう。ハッキリしないことは美徳ではありません。気にせずスッパリ言った方が、向こうにもこちらにも迷惑になりません。
よくある・・・と言うと語弊がありますが、基本的にこちらの過失となりうるトラブルです。査定の時に事故修復歴の有無を申告する欄がありますが、そこに虚偽の申告をして、オークション会場で発覚すると契約が破棄されることがあります。
もちろん車は帰ってきますが、悪質・故意であった場合は何らかの法的措置が取られる可能性があります。と言っても組織的に大量の事故車を偽って流通させていた・・・とかで無い限り、契約が破棄になるだけですが。
売却時の契約にも、申告欄にも上記の件について契約が破棄になることは明記されていますので、一方的に査定ミスを責めることはできません。ただしこちらが２次ユーザーでその事実を知らなかった場合で、明らかに査定でわかる場所の見落としの場合は異議の申し立てはできます。
基本的に外装ダメージに関して、後から契約破棄になった場合は異議申し立てをした方がいいです。足回りやフロア関係の修復に関しては使っていたユーザーが認識していないということはあり得ませんし、中古車でも事故・修復歴有りの車として販売されているはずなので言い訳がしにくいです。
通常は車を売るときに書類さえ用意すれば名義変更を含めた手続きを買取店さんの方ですべてスムーズに、滞りなく行ってくれます。これは買取店さんの日常業務ですから本当にすんなりいきます。
ただし個人売買の場合は自分で手続きをしないことには始まらないことが多く、これが個人売買で一番ネックだったりします。手続きが面倒というのもありますが、用意すべき書類を集めるのも面倒という２重苦ですが、慣れてしまえば何ということのない書類軍を提出して終了というあっけない手続きです。
まずは用意すべき書類を頭に叩き込んで、挑戦してみましょう
名義変更には現在所有している名義人が用意する書類と、変更後の新所有者が用意する書類があり、一方的に名義変更が出来ないようになっていますので、手続きは新所有者の協力が不可欠です。
しかしながら書類が揃ってしまえば提出するだけで、記載事項もほとんどないので頑張って用意してください。以下書類の一覧です。書類の詳細は割愛します。
| 現所有者が用意する書類 | 新所有者が用意する書類 |
|---|---|
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| 運輸支局で手続き時に記載・必要な書類 |
|---|
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自動車保管場所証明書とも言います。自動車を取得するにあたって、保管する場所を確保している事を証明するための書類です。車庫証明を取得するにあたっても、更に書類が必要で、警察署に依頼するので管轄の警察によっては時間がかかることもあります。
必要な書類は保管場所証明申請書、保管場所証明承諾書、保管場所の地図が必要です。警察署や運輸支局で書類一式が手に入ります。
問題は保管場所証明承諾書ですが、これに関しては自宅の場合は自認書、借り物の場合は承諾書となり、承諾書に関しては駐車場の土地を持っている人（管理人）に依頼して記載してもらいます。有料の場合もあれば無料の場合もあります。
地図に関しては簡単な略図で手書きで構いません。理解不明な地図は書かないように。当然ながら車が全て収まるような基準に達していない車庫は警察官の判断によって却下されることがあります。
余談ですがカーディーラーや中古車屋、買取り専門店などでも手に入ります。一番無難なのは運輸支局ですが、知り合いや中の良い営業マンがいる場合は書類を頼んでもお金は取られないかと思います。
最初に書いておくべき事だったのかも知れませんが、名義変更は車検証の「所有者」の名義が名義変更しようとする本人の名前でなければ出来ません。もしできたら他人名義の車を勝手に売却できることになってしまいますからね。
現金一括で購入した場合に関しては、車検証の所有者の氏名・住所があなたの名前で、使用者の欄は省略の※印になっているはずです。もしそうなっていなければおかしいです。
ディーラーのローンなどを組んだ場合に関しては所有者の欄に、その自動車会社名や店名が記載されている場合がほとんどです。たとえば○○自動車株式会社とか△△オートとかそんな感じです。・・・で使用者にあなたの名前が記載されている。これが普通です。
これは住宅ローンの抵当権なんかと同じ考えで、ローン残債が残っているのに勝手に転売してお金にしたり、踏み倒したり出来ないように「車を抑えてある」状態にする為です。
完済していても勝手に名義は変更されないので、所有権解除という手続きを踏む必要があります。所有権解除は購入したお店に聞いてみましょう。手続きをしてくれます。
車を売る時にはいくつかの書類が必要です。ちなみに査定だけであれば、常時携行が義務化されている「車検証」「自賠責保険証」の２つがあれば問題無いです。あとは新車購入であればメンテナンスノートなんかもあった方がいいです。
ということで査定に関しては、気が向いたときに突発的に来店してもOKですが、いざ売却の手続きを進めるときには、色々な手続きや書類が必要になってきます。軽自動車と普通（小型）自動車は若干扱いが異なりますので、以下参照。
普通・小型自動車の売却時に必要な書類 |
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|---|---|
| 車検証（自動車検査） | 常時携行の義務があるので通常は車の中にあると思います。 |
| 自賠責保険証 | 上に同じ。 |
| リサイクル券 | 現在の車は全てリサイクル券が発行されているはずです。車検証入れを探してみてください。再発行も可能です。 |
| 自動車納税証明書 | 有効期間を満たしている納税証明書でないと意味がありません。 |
| 印鑑証明（印鑑登録証明書） | もちろん用意した実印の印鑑証明で、３か月以内に発行したもの。 |
| 実印 | 所有者の実印です。 |
車検証の名義が自分のものであり、変更がない場合は以上の書類で足りてしまいますが、引っ越し、結婚（離婚）などの理由で車検証に記載してある住所と現住所が異なる場合、姓が変わっている場合はその他に書類が必要になることがあります。
特殊な事由で必要になる可能性がある書類 |
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|---|---|
車検証の住所から |
現住所の住民票 |
| 車検証の住所から ２回の引っ越し |
記載住所の役場で住民票の除票を取得 |
| 車検証の住所から ３回以上の引っ越し |
その前に車検証の記載を変更しているとは思いますが、このようになってしまった場合は住民票と戸籍謄本が必要になります。 |
| 姓が変わった場合 | 本籍地の役所で戸籍謄本を取得する |
ということで引っ越しに関しては回数を重ねるごとに厄介になりますが、致し方ありません。基本的には、その都度住所変更をしておけばいいjのですが、住所変更にしても車庫証明を取って住民票を取って、書類を書いて陸運支局に提出という面倒くさい手間がかかります。
ということで、多少役場（出張所でも住民票は取れます）に出向かなければなりませんが、実際に名義変更を自分ですべて行うわけではなく、書類さえ用意すれば買取店さんがやってくれますので任せてしまいましょう。
昔から謎に思っているのですが、軽自動車は何故か待遇が軽視（軽だから・・・？）されていて手続きに必要な物が若干少ないです。以下参照（説明は省いてリストアップです）
以上です。実印がいらないので印鑑登録証明書が不要です。納税証明書を車載しているユーザーさんだったら、フラッと立ち寄った査定がてらに売却の契約が出来てしまうほど手軽に手続きが出来て今います。
ただし名義や住所変更が必要な場合、ローンが残っている場合は普通乗用車と同様の手続きが必要になりますので注意してください。
冷静に考えて自分の車の価値を知らなかったら交渉の余地なんか無いと思いませんか？交渉上手な人は、何もない状態からソコソコ情報を引き出して有利な状況を作り出してしまいますが、一般的にはそうではありません。
己を知らずして、どう敵と戦うのか？誰かが残した言葉じゃないですよ？（笑）まさにそうなんです。これから売りに行くところに自分の車の値段を聞いても「正規の相場」という名の価値しか教えてくれません。
業者さんは嘘をついているわけではないですが、慈善事業ではなく商売をしています。わざわざ聞きに来てくれている上客に利減りするような説明をするでしょうか？
あなたが商売をやっていたとして、お客さんが商品をレジに持ってきたとします。そのお客さんに他のお店ではもっと安く売っているかもしれないとか、この商品は実はもっと安く買えるかも？とか言いませんよね？自分の車の価値を知ること、これは車を高く売るための必須知識です。
基本的には中古車の価格が基準になっていますが、そもそも中古車の価格がどうやって決まっているの？という壁にぶち当たります。これを知るには流通ルートを知る必要があります。（中古車価格自体をある程度の目安にすることは可能ですが・・・）
流通ルートは細かく書きませんが、国内では大きく分けて２つ。１つが自社ルートを含む業者間取引。もう一つはオートオークションです。自社ルートの方は自分の会社が中古車販売をしている場合なので参考にはなりません。
業者間取引もいわゆる言い値が多く、この言い値は中古車相場や「オートオークションの取引情報」が引用されることが多いです。すなわち、業者ですらオートオークションの取引情報を元に取引をしているということです。ある意味公正ですね。
さて、ココで知りたくなったのが「オートオークションの取引情報」ですが、これを公に知ることは不可能です。そもそも公開されている情報ではないですから、オークションに出入りしている人が何らかの情報を持っていたとしても、全て把握しているわけではないです。
出来るとすれば出入りしている知り合いに調べて貰うくらいでしょうが、そのような友人がいればこのサイトの必要性も特別なくなるでしょう。その友人に投げてしまえばいいのです、きっといい仕事をしてくれるはずです（笑
と言うことで買い取り価格がどうやって決まっているかは、大体把握していただいたと思いますが、オークションの取引価格は自由に知ることができません。ではどうしたらいいのか？
仮に完全にオークションの価格を知っていたとしても、時系列で価格変動しますし、参考情報なので実際に査定して得た価格情報には敵いません。つまり鵜呑みにしすぎて閲覧だけで得た情報に固執しすぎると、機を逃したり、逆に損するかも知れませんので気を付けてください。
また、オークション会場が全国で１つと言うわけではありませんので、地域によって相場は若干異なります。手に入れて損する情報ではないですが、固執するべき情報ではないということです。
これが何を基準に作られたものか分かりませんが（調べればわかるのですが）、確かにこういった買取価格の基準表のような分厚い冊子が存在します。
本来査定は車種、グレード、人気カラー、オプションパーツ、走行距離や事故修復歴など様々な要素がからんで「買取価格」になるにもかかわらず、買取価格表ではグレードや車種、走行距離の訳のわからん加減点計算で算出されるのです。
素人からすると、それが真実に見えてしまうかもしれませんが、全く持ってリアルタイムの相場ではありませんし、実際の取引価格と比較した結果、かなり安いことが分かっていますので、拒否反応をしめすことはないと思いますが、信用はしない方がいいかと思います。
上で書いたオークションの情報も参考程度に仕入れられれば有利です。しかしながらリアルタイムで高く売ろうと思うのなら、数社の買取店で査定した結果をもとに絞り込んで交渉。これが王道です。
確かに昔のように足を使って買取店をハシゴしなければならないとなると大変ですが、おなじみの一括査定を使えば、勝手に情報収集が出来てしまうという世の中です。これらの査定結果を参考に一番高額な買取り価格を「現時点での自分の車の価値」として判断する方法が最も信頼性が高く、その後の交渉のネタになります。
１～２週間でも簡単に相場変わってしまいますので、売るならば一括査定をして、高額査定を提示してくれた買取店を候補に２番目辺りと競合して、短期間で売却した方がいいかと思います。
心して置きましょう！「買取価格相場の賞味期限」は非常に短いのです。ですからリアルタイムの情報が貴重なのです。
まず車を高く売れる時期というものが存在するか否かですが、確実に存在します。１か月の間に10～20万円も変動することだってあるのですから正直時期に関しては相当慎重になるべきです。
しかしながら、変動そのものを予測することは不可能だから「高く売れる時期」を狙い撃ちして売却することはできない！という見方もあります。よって一番高く売れる時期は思い立ったその時である・・・。これもまた真理でありますが、間違ってもいますね。
ここは一つ分かりやすく書かせていただくと、「車を高く売れる時期」改め「車の価値が下がらないタイミング」←こちらの方がしっくりきます。価値が下がるタイミングは株の変動なんかより、よっぽど確実に予測できます。常時インサイダー取引しているような状態で予測できるのです。
言わずと知れていると思いますが、中古車の雑誌などには必ず車の年式が記載されていますよね？と言うのも車の新しさを判断するにあたって最も妥当なのが年式に他ならないからです。それを基準に走行距離などの情報で総合的にどんな程度の車なのかな？というのを予測するでしょう。
お気づきでしょうが年度が変わると車の価値は下がります。例えば平成２０年１月登録車と１２月登録車は約１年の開きがありますが、平成２１年になれば同じ１年落ちの車です。新しい内はその点は加味されますが３年４年経てばほとんど関係なく同じ年度という判断で取引されます。
すなわち「経年に置ける買い取り価格の変動」＝「価値が下がる瞬間」は予測できるということです。しかも完全に。ですが相場が上下する要因としては年式だけではないので、年式における変動は見ぬけても、他の部分の補正によって必ずしも新しい方が高額とも言い切れない部分があるのも確かです。
車は一定期間でモデルチェンジをします。モデルチェンジにはベースはそのままで小変更を加えるマイナーチェンジと、全体を一新するフルモデルチェンジがありますが、大きな影響を及ぼすのがフルモデルチェンジです。
特に買い取り価格が暴落するパターンとしてフルモデルチェンジ後の車の人気が高い場合です。特に需要が高く、市場に多く出回っている車種（ミニバンなど）は影響が顕著で、買い替えが一気に進む予約受注開始～１年以内は前モデルの中古車の供給過多によって、かなり値落ちすることがあります。
その値落ちは激しく、モデルチェンジ後の人気が高ければ高いほど顕著にあらわれ、元の価格が高額な車種であれば１か月で２０～３０万円ほど変動したこともあります。
その影響は旧型車のみならず、同系統の他車（要はミニバンならミニバン。コンパクトならコンパクトと言うよな全体）にまで相場変動をもたらします。
この変動に関しては少々アンテナを張る必要がありますので、売却を検討する手前から気にしていないと少々難しいかも知れません。予測に関しては車雑誌やモーターショウでの新型車発売前の前評判で感じ取る他ないです。
前評判は大抵外さない傾向で、大丈夫か？と思われた車がたまたまヒットすることもありますが、前評判が高い車は予約受注からダッシュが始まるので、旧モデルの値落ちは必至です。よって予測しようと思えば難易度は高くはないのです。
正確に書かせていただくと、「季節による需要と供給のバランス変動に伴う相場の変動」と言うことですが、たとえば冬は４WDの、夏はオープンカー、免許の新規取得者が多くなる春先３月後半～５月なんかが良く言われている需要が多い時期です。
需要が多ければ、市場全体に商品が不足するということになるので買取り相場は上がる傾向にありますが、最近この辺は微々たるものと言いますか、頭の片隅にこういう変動もあるな～という程度に考えていただいて、時期を合わせるには値しない程度です。
シンプルにして最強の理論ですが、あれこれ考えるよりもいい結果が出る場合が多いのも確かです。ページ文頭で書いたとおり「一番高く売れる時期は思い立ったその時である・・・。これもまた真理であります」と言う部分と同義です。
なぜいい結果になるかと言いますと、自然と自分が損しない時期を選んでいるからに他ならないのですが、車を売却する時期は・・・１、もう車に乗らない。２、買い換え。という２パターンがほとんどでしょうが、中でも買い替えというパターンが大半だと思います。
買い替えの場合は車検に合わせて、モデルチェンジに合わせてというタイミングが多いかと思います。車検に関して言えば、当然下手に時期を狙い澄ますよりも車検を取って売るか、取らないで直前で売るかを秤にかければ、取らないで売ってしまった方が余分なお金を支払わずに済むわけです。
モデルチェンジに合わせた購入にしても早い段階で売却の手続きをしておけば、値崩れ前に手放せますし、商談の交渉に「購入するから納車までの代車を用意」という項目を入れておけば、納車までのつなぎが出来る可能性もあります。
このように自分勝手に自分の都合で決めてしまえば、ある程度のメリットは自然と生まれる可能性はあります。しかし何の考えもなく、車を手放せばかなりの損失を被るということも解っていただけたと思います。
いざ査定・・・ですが、出張査定と持ち込み査定どちらにしましょう？というか本当はどちらが得なんでしょうか？それぞれの違いを挙げながらメリット、デメリットを考えてみましょう。自分に合っている方を選びましょう。
読んで字の如く・・・ですが、買取り面門店などに自ら出向いて査定してもらう場合は「持ち込み査定」です。メリットとしては交渉に自信があれば自分のペースでお店を回れ、競合などのやり取りがしやすいところです。
デメリットとしては、やはり敵地ですから交渉事にしてもペースを掴むのが難しい、自分の足を使わなくてはならないという手間があります。ガソリン高騰のこの世の中、少しでも節約したいなら相手に動いてもらった方が得策と考える方が普通かもしれません。
出張査定とはインターネットや電話で買取店に連絡をして、指定の時間に出向いてもらって査定してくれるサービスを指します。メリットとしては、自分の足を使う煩わしさなしで、相手から、しかも無料で出張してくれるという気軽さがあります。
また大抵の場合は出張査定の場合、査定士は１人で来ますので、例えばこっちが一人の場合でも気後れすることなく交渉に臨めるでしょう。できれば家族や友人がいたほうが交渉事が上手くいきやすいというのはあります（特に話が苦手な人は）
特有のデメリットとしては無いのですが、あえて挙げるとすれば、せっかく来てもらったのに決めずに帰すのは申し訳ないな～なんて思っている善意の塊のあなた・・・のような人がいれば、査定に納得がいかなかったときや、他にも査定してもらう予定がある場合は心が痛むかもしれません。
しかしながら別にその場で決めなければいけない訳ではありません。もちろんそれなりに査定金額に関してその場で交渉事になるかも知れませんが、決まったら連絡するという方向で帰ってもらえば何も問題無いでしょう。
心を痛める必要もありません。他の査定予定があって、他に決まった場合はもちろん連絡して決まったことを伝えればokです。最低限の礼儀として面倒でも、決まった場合はフェイドアウトせずに連絡は必ず入れましょう。
そこから、査定金額が上がる話になるかも知れませんし、交渉事の一つと思ってもいいです。足を使わずに有効に高額査定をたたき出す良い手段になるかも知れません。
両方ともメリット・デメリットを挙げてみましたが、いかがだったでしょうか？ちなみに私の場合は持ち込み派なんですが、書いているうちに何で持ち込み査定に拘っているか分からなくなってしまいました。
結局のところ、どちらとも大きな決定打になるメリデメの差はないように思えますが、時間とガソリン代の節約をするなら電話やネットだけで査定をしてもらえる出張査定の方に分があるように思えます。
交渉のしやすさに関しては、これは人それぞれ感じ方があるかと思います。私の場合は、すでに交渉慣れしてしまったので持ち込んだ方がペースが出るのですが、慣れてしまえば出張の人が一人来てその人と交渉した方が楽だと思います。
多店舗で査定をお願いして交渉するなら尚更そう感じるでしょう。ということで、自分のテンションは自分のペースでしか挙げれない（交渉が出来ない）と言う人は持ち込み、変なこだわりがなければ出張の方が楽、かつお得ということになるでしょう。
新車に買い替える際に今まで乗っていていた車の価値を、そのまま値引き分として計上するような形が下取りで、今のように買い取り専門店が多くなく、ネットも普及していないころは、選択肢などほとんどありませんでした。
買取りは中古車屋、ガリバーなどをはじめとする買い取り専門店で、現金と自分の車を引き換えにする方法で、いたってシンプルです。近年は買取店の数も増えて競合し、買い取り価格も高額になってきたため、ディーラーの下取り以外の選択肢の一つになっています。
ちなみに、下取り、買取り共にメリットデメリットありますが両方の旨みを知った上で私は買取り派です。個人的な理由や事情もあるのですが、単純に下取りよりも自車の価値が引き出せるからにほかなりません。
中古車の乗り換えの場合と新車乗り換えの２パターンが想定できますが、新車乗り換え時として話を進めていきます。まずは手続きが面倒でないところが一番です。他にも納車までの代車の相談なども可能です。
何も考えなくても営業マンの言う通りの書類を集めて、記入すべき所に記入し捺印するだけで、ディーラーで手続きが完結します。多少揃える書類を取りに行ったり、記入はありますが考えたり、悩んだりする必要はありません。
もう一つは金銭的に確実なメリットとして下取り車からの用品の付け替え工賃などを「かなりお勉強してもらえる可能性」があります。用品付け替えでお金が掛ってしまいそうな人は下取りも馬鹿にはできません。
デメリットとしては、絶対的な「現金としての価値」では、結局のところ買取専門店で粘った方が高額です。かなりの数の競合情報を目にし、体験しましたが、話にならないほどの価格差（２５万円）の時もありました。
結局のところ、下取り車が値引きと混同してしまってハッキリしない部分が出てきてしまいます（内訳でキッチリ別れていたとしても、ディーラーでは下取り査定価格＋値引きで～円までと言う割り振りになっているはずです）
メリットは何と言っても交渉次第でかなりの高額査定が出る可能性があります。一括査定などで多店舗査定の情報を集めて短期で競合交渉という王道パターンの手法なら確実に下取りの価格を上回るはずです。 （値引き分とごっちゃにされてしまわないように）
更に面倒と思われている手続きもお手の物。スムーズに進みますし、現状のローンが残っている場合の残債の相殺処理や、名義変更等の手続きもこっちが悩む必要はなくなっています。下取りの特権だった代車にかんしてもサービスで出してくれる買取り専門店まで出現し、まさに死角無しの状態になりつつあります。
デメリットはやはり、一回で終わらないということです。要は新車を購入するとして、下取りならば新車購入の手続きと同時に売却の処理も同じ場所でこなせるのに対して、買取店なら別の用事として改めて交渉も含めて動かなくてはいけません。
結果から言いますと、面倒くさがり、交渉が嫌い、部品の付け替えの相談があるなどの場合は下取りを。余談ですが下取り査定の価格はナカナカ覆らないです。買取店のように交渉で雲泥の差が出るようなことはありません（聞いたことも見たこともないです）
とりあえず手間をかけても自分の車の価値をお金に換えてくれるという部分を重視する場合は買取専門店をお勧めします。要は人によって、どちらが得かは手間暇の面も含めて異なるということです。参考までに。
いわゆる全損やその一歩手前の状態の車などに関してですが、こういった場合はほとんどの場合が保険屋に投げてしまうような形になるかと思います。自爆で車両保険に入っていない場合は事故対応となりますが、スクラップ域にする前に以下を読んでおいてください。
こういった場合は、取りあえずディーラーか何かの車の修理工場に持ち込んでから見積もりをしてもらい、それからどうするか・・・という状態になりますが、修理見積もりが車両価値を上回る場合＝よく言われる全損の場合は基本的に買い取り価格もゼロで、下手すると廃車手続きの事務手数料とスクラップ代を取られてマイナスになります。
ただでさえ全損で落ち込んでいるのに、さらにお金になるどころか、払うはめになるとは正に泣きっ面に蜂です。しかしながら、ちょっと待った！です。普通のディーラーやチェーン買取店ではゼロ査定でも、事故車・不動車を取り扱っている専門店なら査定が付く可能性が非常に高いです。
この金属が高騰しているさなか、スクラップ代でマイナスなんてもったい無いですし、おかしな世の中です。たとえ鉄塊になっていようとも必ずあなたの車には価値が残っているはずです。
特に比較的新しい車、人気のある車の場合は、事故車なのにいい値段が付くこともあります。こういう業者は独自のルートを開拓しており、まあ多くは語りませんが、キチンと流通するようです（どんな名目や表示で展示され販売されているかは・・・聞かないことにしましょう）
カスタマイズカーや旧車の売却同様に叩く門を間違ってしまったら、本来もらうべきお金をどぶに捨てることになりまねません
保険ありの場合で全損に近い被害に遭った、または自爆してしまった場合は当然保険を使っての修理や買い取りになると思います。なんでここで高く売る方法と関係があるのか？まあ正直なところ修理をする場合は全く関係ありません。
事実上保険を使って買い替える場合は、対象となった車両は保険金を支払った保険屋のものとなります。（法律的にどうなっているのか不明ですが、買い取った？という扱いになるのでしょうか？）
しかしながら保険屋は査定士ではないです。事故被害状況を確認して、一応査定額よりも修理金額が上回る被害を受けているか否かを検証しなければいけないので、中には査定士の資格を持っている方も見受けられます。
ですが、あくまで最初の段階（修理見積もりをして、全損の認定が出た段階）では、事故車両に残りどのくらいの価値があるかなんて詳細に確認していません。
もちろん、その後保険屋に引き取られれば、さまざまなルートに分かれることになるとは思いますが、中にはそのままディーラーにお任せ～なんてケースもあるので、ディーラーで買い替えをするのなら、事後に色々な相談が出来るわけです。
とりわけパーツの移植なんかの相談には乗ってくれると思います。そのほかのやり取りは、まあ営業さんと相談してみてください。決して無駄にはならないかと思います。
車そのものに希少価値がある場合は、部品取り車として、レストアベースカーとしてオークションなどに出品するのも手です。需要があれば思いのほか高額で取引できるかもしれません。
しかしながら、個人間でのやり取りが面倒な人、書類や手続きが面倒な人はお勧めできません。それでも少しでもお金になれば！という思いが打ち勝った人にオススメな手段です。
]]>今となっては非常に肩身が狭くなってしまった、ディーゼルエンジンの車。特に首都圏でディーゼル車を所有しようとするといろいろ面倒ですし、規制対象の車はそもそも車検が取れなくなってしまっています。
ということで正直なところ地方では使用できるところがあるものの、需要の大部分を占めていた首都圏でのディーゼル車の価値が下がってしまったことに関しては言うまでもありません。
ディーゼル車が虐げられていることに関しては、書ききれないくらい、書いたら止まらないくらいありますが、ココは一つ冷静になって高く売るには？と言う部分に絞ってみたいと思います。
何かの策略や見えない力を感じざるを得ないディーゼル車の規制で、一件価値の下がってしまったように思えますが、使用できる地域では、今だ重宝されています。
それは、国内で規制が入っていない地域だけではなく、国外も含めてです。そもそもディーゼルエンジンの価値はガソリンエンジンよりも燃料が安く、燃費も良く、エンジンそのものが頑丈で壊れにくく寿命が長いという点です。ですから、商業車をはじめとして長時間・長距離走るトラックなどに採用されているわけです。
要は規制によって乗れなくなっているからと言って、車の価値がなくなるかと言えばNOです。下手にその点をつけこまれて叩き売りをしないようにしてください。
ここで利用したいのがカービューのような一括査定のサイトです。ハッキリいって交渉ベタな人は、何かと丸めこまれて向こうの言いなりの金額になってしまうことが多いので、ネットで一括査定出来るようなシステムを利用した方がいいです。
来店して交渉するのは、確かに常套手段ではありますが、最終的に詰めるとき以外は来店して直接交渉する必要はありません。一括査定のデータをもって来店すれば交渉のネタもできるので一石二鳥です。
※ちなみに一括査定した場合の査定対応は買取店によってバラツキはありますが、来店を促されても行く必要はないです。「無料査定」ですし、査定したからと言って対価は一切発生しませんし「来店する義務」もないです。
もしかしたら似たり寄ったりの査定かも知れませんし、かなりバラツキがあるかも知れません。それは買取店が需要の高いルートを持っているか否かにかかっています。
海外に個人的に輸出するなんてことは、とてもではありませんが個人では割に合いませんが、中には需要の高い海外ルートを持っている業者さんもいますし。そういったルート、もしくは近しいルートを査定先の業者さんが持っていればラッキーです。
ということで、ハッキリいって狙い撃ちするのは難しいので、簡単に数社に一括査定できるようなサイトを利用して「数打ちゃ当たる」的な手段はかなり有効です。合わせて自分の足使って査定をしてもらうのもいいと思います。
足を使う場合は一括査定時の最高額をネタとして交渉しましょう。
ショップなどでカスタマイズした車や希少価値の高い旧車などは、仮に乗り換えるときが来たとして、普通にディーラーの下取りや通常の買い取り専門店に持ち込んでも納得の行く査定が出る可能性は低いです。
仮に自分が納得できたとしても、もっと高く売れる可能性はあります。
もっともスタンダードかつ確実な手が、この手の専門店で買い取ってもらう手法です。と言うのも通常「査定」は買い取りの基本価格が有って、そこからナビゲーションでプラス～円、走行距離～kmにつき～円マイナス、ボディーの傷・内装の傷・・・という感じで買い取りの価格が決まります。
要はディーラーの下取りやチェーンの買取店では決められた枠組みを大きくはみ出してプラス査定に転じることはないということです。買い取り専門店のちょっとした裏話ですが、こういった車ももちろん買い取り専門店に流れてくることはあるらしいのです。
買い取り専門店は買い取った車を自社で販売するルート、オークションに流すルート、事故者・不動車の処理再販ルート、その他専売業者間の取引ルートなどを持っているらしいのですが、旧車やカスタマイズカーは買い取った金額の倍以上付くこともあるといいます。
要するに私たちも叩く門さえ間違わなければ、妥当な金額で買い取ってもらえる可能性もあるということです。しかしながら、需要が高いわけではないので事実として、専門店に販売しても車種によってはチェーン店と同額程度のこともあるようです。
手間はかかりますが一番高く売れる可能性があります。特に市場的に安定している人気車をオークションで売るメリットは、手間をと効果を考えると少ないように感じますが、こういった特殊な車を売るにあたってはオークションがぴったりです。
完全に個人で出品するには骨が折れますが、ヤフーオークション等で時間をかけて探すのもいいかと思います。また、オークションと言っても実際にバイヤーが行き来するオークション会場に持ち込んでもらう、オークション代行という手もあります。
オークションのデメリットはやはり名義変更や書類関係の煩わしさが一番で、個人間取引ならではのトラブルが怖いところです。オークション代行にしても、持ちこんでしまえば手数料が発生してしまう（無料のところもあるみたいですが？です）ので、じっくりと自分で値段を決めるには適していません。
書類を揃える面倒くささだけがネックであればオークション代行の選択はありだと思います。
査定時には車両本体の評価額のほかに オプションなどの後付け部品が加点されて最終的な査定価格として提示されますが、オプションによって価値は様々であり、物によっては減点の対象になったり、全く加点されなかったりする場合もありますので、よく理解したうえで判断しましょう。
オプションと言っても様々なオプションがあり、価値もまた様々です。人気が高く必要性・実用性を感じさせる人気の高いオプションは言うまでもなく価値が高く、一番に挙げられるのはナビゲーションなどでしょう。車種や売却場所を選びますが、アルミホイールや車高調整などもプラス査定になることはあります。
また後付け、取り外しが出来ない場合が多く、外してしまうと大きなマイナス査定になりますが、ついていれば大幅に査定アップが望めるのが「メーカーオプション」です。
メーカー出荷前に組み付け工程で装着するオプションのことで、パワー（電動）スライドドアや車両協調のナビゲーション・周囲モニター、安全装置などが例としてあげられます。
後付け部品の中でも純正パーツはディーラーオプション（DOP)は車両とのマッチングがよく、ナビやモニターシステム、アルミ・エアロなどもプラス査定になることが多いです。
もう一つは社外パーツという分類で、要は純正以外の部品を指します。なかなかプラス査定になることはありませんが、ナビゲーションやオーディオに関しては付いていればプラスになります。
サスペンションやエアロなどは車種と売る場所を選びます。たとえばスポーツカーであり、ある程度認知されたメーカーの足回りが組まれていた場合、その価値を判断できる専門店に売却した場合や、オークションに出品した時にバイヤーがその価値を見出してくれた場合などがプラスの査定になるでしょう。
売却する際にココで悩むユーザーさんは非常に多いと思います。そして肝心な答えとしては、絶対的な解答は無いということです。まあ、ユーザーにとっては価値しだいで外すかどうか決める。というニュアンスで考えている場合がほとんどでしょうから、いくつか例にあげておきます。
まず外す候補NO1はナビゲーションです。現在は安価なナビゲーションがドンドン高性能化して販売されていますから、新しいものに価値を感じるならばあえて外す必要もない、という考え方もありますが・・・物によりますが～５年程度の使用なら査定プラス額は５万円程度です。
メーカーオプションのナビゲーションはパネルが違ったりほかの車に付かなかったりしますし、売るのも難しいので社外の高性能ナビほど外す価値はあると言えます。ただし取り付け、取り外しがDIYで出来ない場合は工賃がかかってしまいますので、素直に付けたままプラス査定分で我慢して新規購入した方がお得という考えもあるでしょう。
余談ですが再取り付けの際はTVのフィルムアンテナは別途債購入の必要がありますし、周辺モニター（バック・サイド・フロントアイカメラなど）も取り付け＆取り外し工賃を考えると＋査定分で補って貰った方が良いという気もするでしょう。
他に外すべきパーツと言えばアルミホイールなんかがあげられますが、サイズが違えば役に立ちません。ただ純正のホイールを持っている場合は、そちらを装着して売却し、社外で購入した分は次の車に履けなくてもオークションなどを利用して売った方がいいかも知れません。というのもアルミホイールは大きなプラス査定にはならない場合が多いからです。
特殊なパーツとしてエアロやサスペンションなどがありますが、この場合は同型車しか流用できませんし、取り付け取り外し、売却共に難しいパーツなので特別マイナス査定にならない限り、装着して売ってしまった方が得になる場合が多いでしょう。
ファミリーカーなどではマイナスになってしまうことがあっても、スポーツ志向の車や、過度なチューニングでない場合はミニバンでもプラス査定になることはあります。ディーラーの買い取りよりも専門店の方が高く評価してくれるでしょう。
ということで結論的に脱着の工賃や手間が一番のネック、次に購入予定車に流用できるか否か、外して売却する際に価値があるか、取り付けたまま売った時にどのくらいプラス査定になるか、付けたまま売るとマイナス査定になる可能性があるか否か・・・を考えた上で査定に出す必要があります。
マイナスになる要因として、まず保安基準に適合しない改造パーツ（はみ出したタイヤや爆音マフラーなど）、修復が困難な加工を伴う改造パーツの取り付け、一般的なモラルで考えて外観を損なう改造（合法でも過度のイルミなど）がありますが、これらに該当する場合は出来るだけ修復するのが基本です。
それ以外は上で書いたように手間を取るか、価値を取るか、お金を取るかの葛藤になるかと思いますが、是非とも悩んで決めてください。余談ですがホーンやイルミネーション、スピーカーなどは査定で無視されることがほとんどです。
外装ほどパッと見の印象が薄い内装ですが、外装で気に入って、いざ乗り込んでみると・・・実は運転手や同乗車が一番目にする時間が長いのは「鑑賞用の車」でない限り内装ですよね？傷はもちろん、臭い、汚れが関連してきます。以下参照。
外装ほど大きな減点対象とならないものの、目立った傷や用品を取り付けるために加工してしまった場合はマイナス査定の要因となります。社外パーツならともかく純正パーツに関しては外さず、取り付けたままの方が減点にはならず、パーツによってはプラス査定になります。
そもそも内装品の加工は交換以外で元に戻せないので、取り付ける前にその辺りは覚悟しておくべきですが・・・。しかしながら売却する前に交換をしても、ペイ出来るだけのプラス査定にはなりませんので基本現状のまま売るしかないです。
傷に関しては細かい傷であれば、内装をクリーﾆニングするときに艶出し剤を使用すれば隠ぺい効果が得られますので一石二鳥です。ここでも特別なこだわりを持たずに安価なもので済ませましょう。
意外と？知られていないかもしれませんが、査定の項目には喫煙車か否か、ペット同乗車であるか否かの項目が存在します。自己申告ではなく査定士の判断によってチェックされます。
近年煙草に対する目も厳しくなってきており、営業車ならばともかくとしてファミリーカーなどでは喫煙の痕跡があり臭いがする車は敬遠されがちなので、中古市場に出すにはクリーニングをする必要があり、かなりの手間になるため、その部分が査定に響きます。
自分でクリーニングするに当たっては、インパネ、内窓、トリムボードなどはある程度できますが、起毛しているルーフ部分は通常のクリーニング方法では綺麗にすることが難しく時間もかかりますし、より外観を損なう可能性もあります。
清掃に関することは、こちらに依存するとして、この作業も特別用品を揃えて本格的に行う必要はなく、あくまでパッと見の変化が分かるようになるレベルでの清掃で構いません。気合いを入れて細部まで仕上げても査定の大幅アップは望めません。
おそらく喫煙車よりもウェイトが重くなる可能性があるのが、このペット同乗車です。いつも使用している人は気にならなくなってしまうかもしれませんが、乗る人が乗ればすぐに分かります。
程度にはよりますが煙草と違って事前に手間さえかければ消臭もキレイにすることは可能です。ペットを乗せるときに何も気にせずに専用のシートカバーやマットを使っていなかった場合は少々きついかも知れません。
清掃するに当たっては、フロアカーペット、フロアマット、シートがメインになってくるでしょう。消臭の作業は空間だけでは不可能なので先ほど挙げたマット類・シート＋ルーフヘッドライニング（天井の内装）に消臭を行う必要があります。
査定にあたってのチェックポイントはズバリ「毛」です。カーペット・マット・シートなど、いずれも起毛したものは動物の毛が絡まると掃除機や丸洗いだけで完全に除去する事が出来ないため、粘着テープなどで丁寧に除去するといいでしょう。ホームセンターなんかで売っているコロコロ転がすやつが便利です。（コレなら家庭にもありそうですね）
臭いに関してはユーザーサイドで完全に消えたと思っても、誤魔化すことは何気に困難だったりします。ファブリックは臭いを吸収してしまいますので、広範囲にわたって清掃＆消臭しなければいけません。
臭いを消すには、外せるフロアマットに関しては丸洗い＋乾かして消臭剤。カーペットは取り外すといっても現実的ではないので、シートクリーナーなどで拭き取ってから、除菌消臭剤。
シートに関しても取り外しは現実的ではないので、シートクリーナーでクリーニング後に除菌消臭剤などを散布します。
キリがないので簡単に書いてあとは別のサイトに投げます（笑）ペットの臭いの原因と言えばヨダレと排泄です。防御策を講じていたとしても隙間から染み込んでしまったというケースも少なくはないでしょう。
おそらくですがペットを乗せて行動している以上はそんなに神経質になっている飼い主の方はいないような印象も受けますが、いざ売却で気になった時は「シミ抜き」なんかをやってみようとするのですが、これがまた簡単にはいきません。
ですが市販でも通販でもいいのですが「スチームクリーナー」は超強力です。ペットのシミもそうですがチョコレートやコーヒーのシミなんかも簡単に取れてしまいます。作業方法などに興味がある方はこちら。
まずは準備として内外装や純正社外パーツなど自分の車を良く把握して、どのような状態で売却するか構想を練ります。この準備段階で意外と間違ったことをしてしまい、損をしてしまうケースがありますので以下を３項目を参考にしてください。
車の査定に置いて最も重要な項目の一つが外装です。皆さんは中古車を見るときに一番に何を気にしていますか？無意識に外装が綺麗か否かを見ていますよね？
もっともボッコボコの汚い車を展示している中古車屋さんも珍しいですから大抵の場合は綺麗な状態の車を目にしていると思いますが、その中でも気になった車があったとしたら、やはり外装が綺麗かどうかは選ぶ一つの基準になっているはずです。
中古車が一様に綺麗な状態なのは、外装の印象が重要であることを理解している中古車屋さんがある程度の補修修理を行って、見苦しくないレベルまで修復しているからですが、ココで間違ってはいけないのが車を売る前に修理をする必要はないということです。
よく聞かれるのが「査定の前に傷を治しておいた方がいいのかな？」という声です。ユーザーサイドがお金をかけて傷を修復しても、お金をかけた分だけ査定が上がる可能性は非常に低いです。
自分の家が板金屋とか、diyでかなり高いレベルの修復が出来る場合はこの限りではないですが・・・。中古車屋さんも爆安で作業をこなしてくれるお抱えの板金屋さんや、自社工場を備えていたりしますので太刀打ちできないでしょう。よって傷は現状で査定するのが普通です。
ただし飛び石などの塗装の欠けや、線傷で錆びている部分などのタッチアップは行っておくと好印象というか、飛び石くらいだったらいちいち申告する必要もありませんし、気がつかれない可能性も高いです。
完全に消えない傷と思っていても、車用の研磨剤（コンパウンド）で磨いてやると意外と簡単に落ちてしまったりすることがあります。査定の時は外装の傷の数が査定に響きますので、修理以外で簡単な作業で消せる傷は消しておいた方が絶対に得です。
コンパウンドに関してですが、他に使う予定がなければホームセンターなどで少量セットになっている製品をお勧めします。ホルツやsoft99などで細目・極細目・超微粒子の３つでセットになっているような製品が無難でしょう。
作業要領ですが、力いっぱい擦りすぎて塗装を剥がさないようにしてください。擦っても全く変化の兆しが見られないような傷は除去不可能なので早めにあきらめることも肝心です。
塗装などがこびりついていて中々落とせない場合（傷ではなく何かが付着している場合）はシリコンオフなどを布に染み込ませて拭いてみましょう。コンパウンドで落ちなかった場合でも落とせる可能性があります。
悲しいことにどんなに拘って綺麗にしていても、一定以上の評価が査定に跳ね返ってくることはありません。「パッと見結構キレイ」と「まじまじ見てもかなりキレイ」は洗車マニアな私にとってはかなり大きな差ですが、査定ではさほど大きな差にはなりません
キレイなことを理由に査定士が「高査定にしておきます」と言うことは社交辞令としてあるかも知れませんが、そこまで大きく響かないことを"私は知っています"
ただし例外がありまして、旧社、希少車などでは塗装のコンディションの差が思いのほか大きく跳ね返ってきますので、貴重な車をお持ちのユーザー様は是非とも洗車に力を入れるべきです。
また濃色車などは、その場の洗車では誤魔化しきれない汚れが付きやすいので、日々のメンテナンスが物を言います。
余談ですが、有名なcpcペイントシーラントをはじめとした、他ボディガラスコーティングなどの高級コーティングであっても、査定に大きくプラスになることはありません。その時のボディーの状態の方が大切かと思います。
洗車やコーティングのノウハウはこちらにお任せ。ただし売却を考えているなら、洗車道具やコーティング剤にかけるお金は最小限にし、高く売るための一つの補助手段として考えて下さい。洗車にハマってしまっては元も子もないです。